День за днём одна и та же мрачная серая пьеса. А причина проста — не хватает лишь одного фрагмента.

Турция кричала: — Приезжай загорать! Париж кричал: — Приезжай фоткаться! Египет… напоминал о пирамидах… А кошелек сказал: — Иди за грибами, фантазерка!...

Не знаешь как жить — живи счастливо.

Остров Пасхи — это крошечный клочок суши на краю мира. Все, что связано с этим местом, окутано тайной. Откуда прибыли люди, населяющие остров с незапамятных времен? Как они вообще обнаружили этот островок? Какой народ и зачем изваял сотни гигантских каменных статуй? Определенных ответов на эти и другие вопросы пока нет.

Название острова.
Свое необычное название этот остров получил совсем неслучайно: голландские моряки вступили на его землю в первый день пасхальной недели 1722 года. Другие названия этого острова — Рапа-Нуи (Rapa Nui) — Большое Весло, а также Те-Пито-о-Те-Хенуа — Пуп Вселенной, Мата-Ки-Те-Ранге-Око, Глядящее в Небо.

Географические и климатические особенности.
Остров Пасхи расположен в восточной части Тихого океана. Он имеет форму треугольника со сторонами 16, 18 и 24 километра. Остров вулканического происхождения. На нем 70 кратеров потухших вулканов, наиболее крупные расположены в углах «треугольника». В центре острова — пустыня.

Площадь острова — 165,5 км2, из которых — 20 км2 находится в пользовании островитян, 40 км2 — в ведении государственной Национальной лесной корпорации (CORFO), остальная земля принадлежит Национальному парку.

Самая высокая точка — гора Маунга Теревака высотой 539 метров над уровнем моря (на самом деле общая высота горы — более 3 500 м, однако 3 000 м скрыто под водой).

Остров Пасхи считается самым отдаленным островом: до побережья Чили — около 3 500 км, до ближайшего острова — более 2 000 км.

На острове нет ни одного дерева, он покрыт редкой травой. На острове нет ни рек, ни ручьев; дождевая вода скапливается в трех небольших озерах, образовавшихся в кратерах вулканов.

Население. 
В настоящее время население острова составляет около 2 000 человек. Среди местных жителей есть представители трех разных рас: чернокожие, краснокожие и белые люди.В одном из путеводителей дана такая характеристика типичных пасхальцев: высокие, плотного телосложения, многие с татуировками, любят курение, употребляют пиво и крепкие спиртные напитки. Очень улыбчивы, не прочь пококетничать и польстить, говорят на рапануи, английском и испанском.

Откуда прибыли первые обитатели острова — это одна из загадок. Древняя культура погибла прежде, чем ее хоть в какой-то мере успели зафиксировать европейцы. Не осталось ни потомков тех, кто изначально жил на острове, ни тех переселенцев, которые прибыли на остров около 400 г. н.э. Предания говорят о таинственной земле Хива, прародине островитян, оставшейся за океаном. Но где эта земля — на востоке или на западе? В Америке или Полинезии? По другой более фантастической версии — островитяне — это потомки представителей более развитого народа («пасифидианцев»), которые оказались на этом острове, спасаясь от природных катаклизмов.

В настоящее время основной вид деятельности местного населения — рыболовство, овцеводство.

Многие островитяне посвящают свое время исследованию местной энергетики или некоей духовной силы, которая, как они утверждают, излучают статуи и даже сам остров. Может быть, поэтому многие иностранцы, прибыв на остров, находят на нем душевный покой, энергию и такую полноту счастья, которого никогда раньше не испытывали.

Климат.
Остров Пасхи расположен в субтропиках, поэтому курортный сезон продолжается здесь практически круглый год. Среднегодовая температура — +21°C. В июле и августе температура минимальная, достигает 17.8°С; самый теплый месяц февраль с температурой 23.7°С Теплый и сухой период длится с ноября по апрель. Сезона дождей нет. На острове великолепные песчаные пляжи.

Города.
Единственный населенный пункт острова — город Ханга-Роа. В Ханга-Роа построены современные отели, есть интернет-центр, налажен прием программ Национального телевидения. Здесь же находится аэропорт.

Загадки острова Пасхи.
Остров Пасхи полон загадок. Повсюду на острове можно увидеть входы в пещеры, каменные площадки, желобчатые аллеи, ведущие прямо в океан, огромные статуи, знаки на камнях.
Одной из главных загадок острова, не дающей покоя уже нескольким поколениям путешественников и исследователей, остаются совершенно уникальные каменные статуи — моаи. Это каменные истуканы самых разных размеров — от 3 до 21 метра. В среднем, вес одной статуи составляет от 10 до 20 тонн, но есть среди них и настоящие колоссы весом от 40 до 90 тонн.

С этих каменных статуй началась слава острова. Было совершенно непонятно, как они могли появиться на затерянном в океане островке со скудной растительностью и «диким» населением. Кто вытесал их, приволок на берег, водрузил на специально сделанные постаменты и увенчал увесистыми головными уборами?

Статуи имеют чрезвычайно странный вид — у них очень большие головы с тяжелым выступающим подбородком, длинные уши и совсем нет ног. У некоторых на головах «шапки» из красного камня. К какому человеческому племени принадлежали те, чьи портреты остались на острове в виде моаи? Заостренный приподнятый нос, тонкие губы, слегка выпяченные как бы в гримасе насмешки и презрения. Глубокие выемки под надбровными дугами, большой лоб — кто они?

На некоторых статуях — высеченные в камне ожерелья, или татуировка, нанесенная резцом. Лицо одного из каменных гигантов испещрено дырочками. Быть может в древние времена жившие на острове мудрецы, изучавшие движение небесных светил, татуировали лица картой звездного неба?

Глаза статуй смотрят в небо. В небо — такое же, как и тогда, когда столетия назад, для приплывших из-за горизонта открылась новая родина?

В прежние времена островитяне были убеждены, что моаи охраняют их землю и их самих от злых духов. Все стоящие моаи повернуты лицом к острову. Непостижимые, как время, они погружены в молчание. Это таинственные символы ушедшей цивилизации.

Известно, что скульптуры выкались из вулканической лавы на одной из оконечностей острова, а затем готовые фигуры переносились по трем главным дорогам к местам церемониальных постаментов — аху — разбросанных вдоль береговой линии. Длина самого большого ныне разрушенного аху составляла 160 м, а на его центральной платформе длиной около 45 м располагалось 15 статуй.

Подавляющее большинство статуй лежат незаконченные в каменоломнях или вдоль древних дорог. Некоторые из них застыли в глубине кратера вулкана Рано-Рараку, некоторые выходят за гребень вулкана и словно направляются к океану. Все как будто остановилось в один момент, охваченное вихрем неизвестного катаклизма. Почему скульпторы внезапно прекратили свою работу? Все оставлено на месте — и каменные топоры, и незаконченные статуи, и каменные гиганты, словно застывшие на пути в своем движении, как будто люди просто на минуту оставили свою работу да так и не смогли вернуться к ней.

Некоторые статуи, прежде установленные на каменных площадках, повалены и расколоты. То же относится и к каменным платформам — аху.

Конструирование аху требовало не меньше усилий и искусства, чем создание самих статуй. Требовалось сделать блоки и из них сложить ровный пьедестал. Плотность, с которой кирпичи прилегают друг к другу поражает. Для чего сооружались первые axу (их возраст порядка 700-800 лет), до сих пор неясно. В последующем их нередко использовали как места погребений и увековечивания памяти вождей.

Раскопки, проведенные на нескольких участках древних дорог, по которым, предположительно, островитяне переносили многотонные статуи (иногда на расстояние более 20 километров), показали, что все дороги явно обходят плоские участки. Сами дороги представляют собой ложбины V или U-образной формы шириной около 3,5 метров. На некоторых участках присутствуют длинные соединительные фрагменты, по форме напоминающие бордюрный камень. В некоторых местах отчетливо видны столбы, вкопанные за пределами бордюров, — возможно, они служили опорой некому приспособлению вроде рычага. Точной даты строительства этих дорог ученые пока не установили, однако по предположениям исследователей процесс перемещения статуй был закончен на острове Пасхи примерно к 1500 году до н.э.

Еще одна загадка: простые расчеты показывают, что за сотни лет небольшое население не смогло бы вытесать, перевезти и установить даже половину имеющихся статуй. На острове были найдены древние деревянные таблички с вырезанными письменами. Большая часть их была утрачена во время покорения острова европейцами. Но некоторые таблички сохранились. Письмена шли слева направо, а потом в обратном порядке — справа налево. Расшифровать начертанные на них знаки долго не удавалось. И только в начале 1996 года в Москве было объявлено о том, что все 4 сохранившиеся текстовые дощечки расшифрованы Любопытно, что в языке островитян есть слово, обозначающее медленное передвижение без помощи ног. Левитация? Не использовался ли этот фантастический способ при транспортировке и установке моаи?

И еще одна загадка. На старых картах около острова Пасхи изображены другие территории. Устные предания повествуют о медленном опускании земли под воду. Другие легенды рассказывают о катастрофах: об огненном посохе бога Увоке, расколовшем землю. А не могли ли здесь существовать в древние времена более крупные острова или даже целый материк с высокоразвитой культурой и техникой? Для него даже придумали красивое название Пасифида.

Некоторые ученые предполагают, что до сих пор существует некий клан (орден) пасхальцев, который сохраняет секреты предков и скрывает их от непосвященных в древние знания.

Туризм.
До острова Пасхи можно добраться двумя способами:

на туристической яхте (иногда на остров Пасхи заходят круизные суда) или самостоятельно на яхте
самолетом авиакомпании ЛАН-Чили Сантьяго-Таити, которая является монополистом полетов на остров Пасхи. Путешествие продлится около пяти часов.

Ежегодно остров Пасхи посещает более 20 тысяч туристов и, в основном, это люди состоятельные, т.к. авиабилеты до острова никогда не отличались дешевизной. Отправление — круглый год, в зависимости от наличия билетов на самолет.

На острове великолепные песчаные пляжи. Песок розового цвета. Вода в океане теплая (температура круглый год — 25-27оС).

Остановиться и жить можно как в отдельных домиках, так и в комфортабельных отелях.

С первых же шагов на острове убеждаешься в том, что языческие статуи являются знаковым элементом островной жизни. Их насчитывается более 1000, и основные туристические маршруты проложены так, чтобы турист смог увидеть всех уцелевших моаи и аху.

Что можно посмотреть на острове:

Ahu Vinapu — храм, в котором скульптуры похожи на каменные работы инков — доказательство того, что первыми жителями на острове были люди из Южной Америки.
Rano Kau — вулкан — одно из самых интересных зрелищ на острове Пасхи.
г. Orongo — дома, сделанные из мягкого камня, были отреставрированы, а скала, которая окружает город, осталась нетронутой. На ней вырезаны изображения людей-птиц (Tangata Manu, Tha Manu Tara, Makemake).
Ahu Tahai — крепость, восстановленная в конце 60-х американским археологом Вильямом Муллоу. Этот храм 7 века — самое старое архитектурное сооружение на острове, в котором представлены 3 различных типа могильных плит (ahu):
Ahu Ko Te Riky (огромная статуя весом 20 тонн с символическим камнем на голове, 690 г. н.э.),
Ahu Vai Uki (группа из 5-ти статуй)
Ahu Tahai.
Rano Raraku — каменоломня, в которой все статуи вырезаны из мягкого вулканического туфа. Высота многих скульптур достигает 6м и весят они несколько тонн. Умерших членов семьи обычно укладывали в склеп под статуей.
Ahu Akahanga — плита, которая представляет собой длинную каменную колонну с 4-мя упавшими статуями, место, которое согласно легенде является могилой 1-го короля острова Hoto Matua.
Ahu Tongariki — самая большая могильная плита, когда-либо построенная на острове, была разрушена цунами в 1960 г, затем вновь восстановлена и сейчас все 15 статуй стоят вместе в ряд.
Anakena Beach — в этом месте организуются пикники для туристов, по преданию именно здесь впервые сошел на берег первый король острова Hoto Matua.

Организация туристического обслуживания на острове выше всяких похвал. Можно знакомятся с островом в сопровождении персонального гида, но можно путешествовать небольшими группами по 10-15 человек на современных микроавтобусах.

Если Вы предпочитаете осматривать индивидуально или с двумя — тремя друзьями, то лучше взять напрокат «джип». Вам предложат «Судзуки» — «Самурай» или «Витару» за 75 долларов в сутки вместе с бензином. Заблудиться на острове невозможно — здесь всего две дороги. Преимущество этого варианта в том, что Вы будете чувствовать себя первооткрывателями.

Если же Вы предпочитаете организованный туризм, то можно принять участие в экскурсии. Она стоит 35 долларов с человека, и Вас будут возить по тем же самым местам, но еще расскажут об истории острова.

Итак, если вам нужно отдохнуть от суеты и обыденности, незабываемо провести отпуск вдали от войн и конфликтов, почувствовать себя по настоящему первооткрывателем, добро пожаловать на остров Пасхи — крошечный остров на краю света, затерянный в океане, последнее белое пятно на нашей планете.

Герма́ния
(Deutschland), Федеративная Республика Германия (ФРГ) (Bundesrepublik Deutschland), государство в Центральной Европе, омывается Северным и Балтийским морями. 357 тыс. км2. Население 81,9 млн. человек (1996); свыше 90% — немцы. Городское население свыше 85%. Официальный язык — немецкий. Среди верующих — протестанты (лютеране, свыше 40и католики. Германия — федерация в составе 16 земель. Глава государства — президент; глава правительства — федеральный канцлер. Законодательный орган — бундестаг, органы представительства земель — бундесраты. Столица — Берлин, местопребывание президента; местопребывание правительства и бундестага — Бонн (в 1991 принято решение о переводе правительства и бундестага в Берлин до 2000). На севере — Северо-Германская низменность с холмами и озёрами, южнее — возвышенности и средневысотные горы (Рейнские Сланцевые горы, Шварцвальд, Тюрингенский Лес, Гарц, Рудные горы), чередующиеся с плато и равнинами. На юге — отроги Альп высотой до 2963 м (г. Цугшпитце). Климат умеренный, переходный от морского к континентальному. Средние температуры января на равнинах от 0 до –3ºC, в горах до –5ºC, июля соответственно 16—20 и 12—14ºC. Осадков 500—800 мм в год, в горах 1000—2000 мм. Крупные реки: Рейн, Везер, Эльба, Одер. На юге — Боденское озеро. Около 30% территории занято лесами. Национальные парки — Баварский Лес, Берхтесгаден; многочисленные резерваты, памятники природы. В древности на территории Германии жили германцы. Племенные союзы алеманнов, баваров, тюрингов, саксов и др. были включены в VI—VIII вв. во Франкское государство. В результате его раздела (843) было создано Восточно-Франкское королевство, на основе которого сформировалось в X в. раннефеодальное королевство Германия. В 962 с завоеванием германским королём Оттоном I северной и Средней Италии образовалась «Священная Римская империя» (до 1806). В X—XV вв. была захвачена часть земель славян и прибалтийских народов. Реформация, Крестьянская война 1524—26, а также Тридцатилетняя война 1618—1648 усилили децентрализацию Германии, фактически распавшейся на отдельные государства (княжества). В XVIII в. возвысились Австрия и Пруссия. Они участвовали в войнах конца XVIII — начала XIX вв. против революционной, а затем наполеоновской Франции и были разгромлены Наполеоном I (1806). В созданном решением Венского конгресса 1814—15 Германском союзе главенствовала Австрия. В 1848—49 произошла революция (потерпела поражение). Объединение Германии (Бисмарком) было осуществлено «сверху» (без Австрии); его важнейшие этапы: создание (после победы Пруссии в австро-прусской войне 1866) Северо-Германского Союза (1867) и провозглашение после франко-прусской войны 1870—71 Германской империи (1871). В 1875 создана единая Социал-демократическая партия. В 1914 Германия развязала 1-ю мировую войну, в ходе которой возглавлявшийся Германией военный блок потерпел поражение. Германия подписала Версальский мирный договор 1919. Ноябрьская революция 1918 привела к свержению монархии и установлению республики (так называемая Веймарская республика). В 1933 в Германии установлена фашистская диктатура во главе с А. Гитлером. Фашистская Германия захватила Австрию (1938), Чехословакию (1938—39), развязала 2-ю мировую войну (1939), 22 июня 1941 напала на СССР. 8 мая 1945 фашистская Германия, разгромленная антигитлеровской коалицией при решающей роли СССР, безоговорочно капитулировала. Территория Германии была разделена на советскую, американскую, английскую и французскую зоны оккупации. Принципы послевоенного устройства Германии — её демилитаризация, денацификация, демократизация — были определены решениями Берлинской конференции 1945. В сентябре 1949 было создано западногерманское государство — Федеративная Республика Германия. В октябре 1949 в восточной части Германии провозглашено создание Германской Демократической Республики. Период раздельного существования двух суверенных германских государств продолжался до октября 1990. 12 сентября 1990 в Москве подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. В соответствии с принятым Народной палатой ГДР (высший орган государственной власти) решением 3 октября 1990 ГДР присоединилась к ФРГ, в результате образовалось единое германское государство. У власти с 1982 находилась коалиция партий ХДС/ХСС и СвДП. В 1998 сформировано коалиционное правительство СДПГ и партии «зелёных». Германия — высокоразвитая индустриальная страна. В структуре ВВП (1994) доля промышленности и строительства составляет около 30,5%, сельского и лесного хозяйства 0,9%. Добыча бурого и каменного угля, нефти, природного газа, полиметаллических руд, калийной и поваренной солей. Производство электроэнергии 528 млрд. кВт·ч (1994; главным образом на ТЭС; около 1/4 на АЭС). Чёрная и цветная металлургия, разнообразное машиностроение: станкостроение, электротехника и радиоэлектроника, приборо-, автомобиле-, судостроение и др. Мощная химическая и нефтехимическая промышленность. Развиты деревообрабатывающая, лёгкая, пищевкусовая промышленность, производство изделий из фарфора, музыкальных инструментов. Высокоинтенсивное сельское хозяйство с преобладанием отраслей животноводства (свиноводство и молочное животноводство). Растениеводство специализируется на производстве зерна (пшеницы, ячменя и др.), сахарной свёклы, картофеля. Хмелеводство. Виноделие. Рыболовство. Длина (тыс. км) железных дорог 88,5 (1994), автодорог 650,7 (1995). Тоннаж морского торгового флота 5,7 млн. т дедвейта (1995). Главные морские порты: Гамбург, Бремен, Бремерхафен, Вильгельмсхафен, Росток — Варнемюнде. Экспорт: машины, оборудование, химические продукты, изделия лёгкой промышленности. Основные внешнеторговые партнёры — страны ЕС, США, Россия. Денежная единица — марка ФРГ.
Население 
Немцы составляют 95% населения. В Германии проживают также итальянцы, поляки, греки, чехи, хорваты, словаки; турки составляют 2,3%. Государственный язык — немецкий. Средняя плотность населения — ок. 230,8 чел/км2. Около половины населения является католиками (в основном в южных землях), остальные — лютеране (св. 40%, в основном в северных землях), мусульмане, баптисты, иудеи. Единственное небольшое славянское меньшинство — лужицкие сербы, ок. 100 тыс населения, пользуются культурной автономией. Почти 90% населения проживает в городах и прилегающих к ним урбанизированных районах.

Природа 
Германия омывается на севере Северным и Балтийским морями. На юге страны находятся отроги Известковых Альп, Баварские Альпы с вершиной Цугшпитце (2963 м) и Берхтенсгаденские Альпы. К северу простираются средневысотные Рейнские Сланцевые горы, массивы Тюрингенский Лес, Гарц с легендарной горой Броккен (см. БРОККЕН) (высота 1142 м), Тевтобургский Лес, Рудные горы. На севере расположена Северно-Германская низменность с холмами и озерами, в основном в Гольштейне, Мекленбурге. Озера имеются и в предгорьях Альп. На юге — Боденское озеро. Германия относится к бассейну Атлантического океана. Крупные реки: Рейн (см. РЕЙН) с притоками (Майн, Мозель), Эмс, Везер, Эльба, Одер, Дунай. Отдельные речные системы связаны между собой крупными каналами, из них важнейшие – Дортмунд-Эмс, канал Рейн-Эльба и канал Рейн-Майн-Дунай. Климат переходный от морского к континентальному, умеренный. Около 30% территории страны занято лесами: береза, дуб, бук, ель, сосна. Животный мир: олени, кабаны, зайцы, волки, лисы. Национальные парки — Баварский Лес, Берхтесгаден; многочисленные резерваты, памятники природы. 

Экономика 
Германия является высокоразвитой страной. После объединения в 1990 ФРГ и ГДР Германия стала крупнейшей по экономическому потенциалу страной Европы. В мировой экономике Германия также является одним из лидеров, занимая третье место в мире, по объему производимого ей ВВП (2006). ВВП на душу населения составляет 31 900 долл (2006). Объединение Германии дало новые возможности для развития экономики, создав при этом и новые проблемы. Для «выравнивания» восточных земель понадобилось 2 трлн марок. 
С 2003 Германия стала ведущим экспортером мира, потеснив США. Для экономики Германии характерна «сверхиндустриализация», то есть достаточно большая доля промышленности в производстве ВВП по сравнению со многими развитыми странами мира. Специализацией Германии в мировой экономике является производство промышленной (главным образом машиностроительной) продукции. Германия располагает не только широко разветвленной, но и хорошо сбалансированной промышленностью, основу которой составляют — наряду с крупными мировыми концернами — средние предприятия. Господствующие позиции занимают гигантские монополии, такие как «Крупп (см. КРУПП)», «Тиссен (см. ТИССЕН (компания))», «Байер (см. БАЙЕР (химическая компания))», «Маннесман (см. МАННЕСМАН (машиностроительный концерн))» и др. Добыча каменного угля осуществляется в Рурском, Аахенском и Саарском бассейнах, бурый уголь добывают в районе Кельна, Лейпцига, Галле и Котбуса. Одну треть промышленной продукции составляет автомобилестроение: концерны «Даймлер-Бенц (см. ДАЙМЛЕР-БЕНЦ)» (входит в транснациональную корпорацию «Крайслер—Бенц»), «БМВ (см. БМВ)», «Фольксваген (см. ФОЛЬКСВАГЕН)», «МАН (см. МАН (компания))». Тяжелое машиностроение сосредоточено в Дуйсбурге, Эссене, Хемнице, Аугсбурге, Франкфурте-на-Одере. Полиграфическое оборудование производится в Гейдельберге, Плауэне, Хемнице. По морскому судостроению Германия занимает одно из ведущих мест в мире. Химическая и фармацевтическая промышленность Германии выпускает продукцию мирового уровня (концерны «Велла», «Хенкель»). Все большее значение приобретает выпуск синтетических и искусственных материалов и волокон. Во всем мире широкой известностью пользуется германская электротехническая промышленность («Сименс (см. СИМЕНС (компания))», «Бош»), развита текстильная, легкая и пищевая промышленность. 
Для Германии во все времена была характерна высокая роль государства в экономике. Модель социального рыночного хозяйства представляет собой компромисс между экономическим ростом и равномерным распределением богатства. Другой особенностью экономического пути развития Германии является так называемый «рейнский капитализм», характеризующийся значительной ролью банков в экономике страны. Высокий уровень социальных гарантий привел к тому, что 40% чистой прибыли немецких компаний идет на оплату труда, на отчисления в социальные фонды. Из 100 евро чистой заработной платы в среднем на отчисления в социальные фонды приходится 81 евро. 
Интенсивное сельское хозяйство покрывает потребности страны в его продукции более, чем на 80%. Более 3/4 сельскохозяйственной продукции (в ценовом исчислении) дает животноводство (разведение молочного скота и свиноводство). Зерновые — пшеница, рожь, овес, ячмень, рапс; технические культуры — сахарная свекла, хмель, табак, картофель. Особое место занимает виноградарство и виноделие (знаменитые рейнские и мозельские вина). Густая и хорошо организованная транспортная сеть обеспечивает нормальное развитие экономики страны. Важную роль играют судоходные пути — реки и система каналов. Крупные международные аэропорты — Берлин, Франкфурт-на-Майне. Главные порты — Гамбург, Бремен, Росток, Штральзунд. Важное место в экономике страны занимает международный туризм. 
Денежная единица — евро (см. ЕВРО). 

Исторический очерк 
Древнейшее население основной части Германии — кельты. В 1 в. до н. э. римляне впервые узнают о воинственных племенах германцев, потеснивших кельтов. В 9 г. вождь германского племени херусков Арминий (см. АРМИНИЙ (вождь)) нанес крупнейшее поражение римлянам в Тевтобургском Лесу. 
Племенные союзы алеманнов, баваров, тюрингов, саксов были включены в 6—8 вв. в состав Франкского королевства (см. ФРАНКСКОЕ КОРОЛЕВСТВО). Собственно немецкая страна, расположенная восточнее Рейна и Ааре, образовалась после раздела Королевства франков между внуками Карла Великого по Верденскому договору (см. ВЕРДЕНСКИЙ ДОГОВОР) в 843. Людвиг Немецкий получил во владение так называемое Восточно-Франкское королевство. На его основе образовалось Германское королевство, которым правила династия Людольфингов или Оттонов (см. САКСОНСКАЯ ДИНАСТИЯ). При Оттоне Великом (см. ОТТОН I Великий) Германское королевство владело Чехией (Богемией), Лотарингией и славянскими землями на востоке. Присоединив в результате брака Лангобардию, Оттон Великий короновался в 962 короной Римского императора. Так образовалась Священная Римская империя (см. СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ), просуществовавшая до 1806. В 1024 на престол вступил Конрад II из Салической династии (см. ФРАНКОНСКАЯ ДИНАСТИЯ), во время правления которой империя достигла высшей степени могущества. Конрад II добился короны Бургундского королевства, которое наряду с Германией и Италией стало третьей частью Священной Римской империи. Генрих III (см. ГЕНРИХ III (германский король)) (1017—1056) провел реформу церкви и ставил на папский престол немецких епископов. При первом же ослаблении власти императора Генриха IV папа Римский Григорий VII развязал так называемый спор за инвеституру (см. ИНВЕСТИТУРА), т. е. за право назначать епископов. После «хождения в Каноссу» Генриха IV (см. ГЕНРИХ IV (германский король)), сохранившего в результате унизительного покаяния свою власть и получившего поддержку папы, продолжались столкновения императора с германскими князьями, стремившимися к независимости. Во время правления последнего представителя Салической династии Генриха V в 1122 было достигнуто мирное соглашение с церковью (Вормсский конкордат (см. ВОРМССКИЙ КОНКОРДАТ 1122)), по которому германский король получал право назначать епископов в Германии, но не в Италии и не в Бургундии. Прежнее величие Германскому королевству вернул Фридрих I Барбаросса (см. ФРИДРИХ I Барбаросса), но и он в борьбе с папством и ломбардскими городами потерпел неудачу и был вынужден предоставить городам самостоятельность при условии сохранения верховной власти императора. В 12—13 вв. происходило мощное распространение немецкого господства на востоке. Были захвачены земли славянских племен, живших по рекам Хафель, Эльба и Одер (Альбрехт Медведь (см. АЛЬБРЕХТ I МЕДВЕДЬ) и Генрих Лев (см. ГЕНРИХ III ЛЕВ)). Славянские князья в Мекленбурге и Померании стали непосредственно подчиняться императору, состоялось мирное присоединение Силезии, принадлежавшей до этого Польше. Силезские князья отразили в 1241 нашествие монголов. В Пруссии обосновался в 1226 Тевтонский (см. ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН) (Немецкий) орден и основал там собственное государство, которому подчинились Курляндия и Ливония. В позднее Средневековье немецкая история вершилась уже не в империи, а в сильно окрепших княжествах. Упадок империи не отразился, однако, на экономическом и духовном развитии страны. Процветали имперские города как ганзейские (см. ГАНЗА), Кельн и Любек, так и южно-немецкие Аугсбург, Ульм, Нюрнберг. В 1348 был основан первый немецкий университет (см. ПРАЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) в Праге. 
За ним последовали университеты в Гейдельберге (1386), Кельне (1388). Немцы приняли живейшее и плодотворное участие в новом, пришедшем из Италии искусстве (Ренессанс (см. ВОЗРОЖДЕНИЕ (Ренессанс))) и в науке (гуманизм (см. ГУМАНИЗМ)). 
В Германии возникло мощное религиозное движение Реформации (см. РЕФОРМАЦИЯ). Политическое руководство Реформацией перехватили земельные князья, которым противостояли имперские рыцари и крестьяне, стремившиеся превратить религиозное противостояние в социально-политические преобразования (Крестьянская война в Германии (см. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1524—1526 годов в Германии)). Германия раскололась на католические и протестантские княжества. По Аугсбургскому религиозному миру (см. АУГСБУРГСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР) (1555) установился принцип: «чья земля, того и вера». Религиозное противостояние Протестантского союза и Католической лиги вылилось в Тридцатилетнюю войну (см. ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА) (1618—1648), превратившуюся в общеевропейскую борьбу за власть между Габсбургами, Францией и Швецией на территории Германии. Война закончилась заключением Вестфальского мира (см. ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР), в результате Германия была отброшена в своем развитии на 100 лет назад: империя практически распалась, треть населения погибла, хозяйство пришло в полный упадок. Франция захватила владения Габсбургов в Эльзасе, Швеция получила низовья рек Одер, Эльба и Везер. Швейцария и Нидерланды формально вышли из состава Священной империи. Вестфальский мир фактически признал самостоятельность германских князей и закрепил феодальную раздробленность Германии. 

Самый большой греческий остров и пятый по величине в Средиземноморье, Крит (Kriti, Crete) лежит в 97 км юго-восточнее ближайшей точки материковой Греции — мыса Малея.

Один из красивейших островов региона, центр формирования загадочной минойской цивилизации, он по праву считается одним из самых интересных туристических объектов страны. Гористый и жаркий, лежащий на стыке трех морей, он обладает практически всем набором туристических достопримечательностей, начиная с уникальных археологических участков и живописных старых городов и заканчивая многочисленными пляжами, ущельями и горными районами.

Столица Крита — город Ираклион. 

Вокруг Ираклиона
Юго-западнее столицы острова начинаются самые богатые сельскохозяйственные районы Крита. Здесь стоит увидеть большое скальное обнажение Омфалос, чаще называемое просто — «Пуп Крита», около деревни Айия-Варвара (Агия-Варвара, Ayia Varvara, в этих местах произношение несколько иное, чем на материке), живописную деревню Айи-Дека (Ayii Dheka, в буквальном переводе — «Десять святых») со старой византийской церковью и склепом этих самых святых (ныне пустой), богатейшие руины римской столицы Крита и Северной Африки — города Гортис недалеко от Айи-Дека, лежащий в 20 км западнее городок Мирес — центр плодородной равнины Месара и её древнюю столицу — знаменитый Фест.

В 3 км к северо-западу от Феста, практически на противоположном холме, расположен еще один комплекс минойских руин, известный в наши дни как Айия-Триада. Море из обоих дворцов выглядит заманчиво близким — сейчас оно отделено от подножия «королевского холма» лишь летным полем аэродрома Тимбакион. Порт Комо ныне скрыт зданиями современной деревни Матала, чей Красный пляж считается одним из лучших в регионе (южное побережье Крита скалисто и в целом не может похвастать обилием хороших берегов). А лежащие над кромкой моря пещеры, как полагают, являются древними могилами (сейчас здесь ведутся раскопки, доступ на которые открыт с апреля по сентябрь ежедневно, с 10.00 до 19.00; 2 евро). В самой Матале также ведутся археологические изыскания, но доступ на территорию раскопок пока закрыт. Неплохой пляж находится и около деревни Каламаки (Kalamaki) чуть южнее, а также на скалистом побережье между мысами Кастри и Литинос, но здесь многочисленные скалы и почти постоянные ветра делают купание менее комфортным.

К югу от равнин Месара лежат еще два курортных района — Кали-Лименес (Kali Limenes) и Лендас (Lendas) с многочисленными небольшими пляжами по побережью между ними. Пляжи довольно скромные, да и общественный транспорт очень ограничен, поскольку достаточно крутые холмы Кофинас подступают здесь к самому берегу и все сообщение ведется в объезд, через Мирес. Многие туристы бывают разочарованы маленьким пляжем Лендаса, но здесь следует иметь в виду, что хорошие берега лежат не вблизи поселка, а на другой (западной) стороне мыса Кефалас — здесь находится обширный песчаный берег Дитикос (Dhytikos, или Dhiskos), очень популярный у нудистов и обладающий множеством колоритных таверн и баров. Также можно посетить пустынные берега в восточном направлении, выводящие к руинам древнего города Лебена, от которого сохранились основание храма Асклепия вокруг когда-то бивших здесь теплых источников, фрагменты колонн и мозаик.

К востоку от Ираклиона
Восточнее столицы начинаются самые интересные приморские районы Крита. От старой базы ВВС в Като-Гувесе (Kato Gouves) можно повернуть вглубь острова и выйти к деревне Гувес (Gouves), вблизи которой находятся пещеры Скотино (Skotino) — одни из самых больших и захватывающих на острове (пешком приблизительно час от побережья; вход свободный).

Восточнее по берегу лежит целый комплекс прекрасных отелей вокруг старого приморского городка Херсонисос — наиболее популярного из курортов Крита.

А чуть в глубине острова находятся три живописные деревни — Кутулуфарион (Koutouloufarion), Пископианон (Piskopianon) и еще один Херсонисос, который греки называют просто «старый Херсонес» — все они славятся хорошим выбором таверн и обилием недорогих отелей (в самом городе в сезон найти место в гостинице зачастую попросту невозможно).

В 8 км к востоку от Херсонисоса лежит еще один курортный центр — Малия, известный своим километровым пляжем, также почти сплошь обрамленным всевозможными тавернами и барами.

Вглубь острова отсюда бежит старая дорога, проходящая через заполненную оливковыми рощами и виноградниками плодородную долину Малевиси (Malevisi), известную с венецианских времен как основной центр производства сладкого вина малмси, явно похожего на мальвазию. Затем шоссе взбегает на склоны гор Псилорити и идет мимо знаменитой пещеры Идеон (Idheon Andhron) — конкурента горы Дикти за право называться родиной Зевса. Сейчас здесь ведутся раскопки, и хотя сама она не может похвастаться какими-то природными красотами, но панорамы отсюда открываются величественные. И совсем рядом возвышается высшая точка этой горной системы и всего Крита — гора Ида, или Псилоритис (Idhi Oros, Psiloritis, 2456 м), подъем на которую для опытного и должным образом обутого путешественника не составит особых проблем. Маршрут хорошо размечен и занимает обычно 6-7 часов вместе с возвращением к часовне Тимиос-Ставрос («Святой крест», XVII в.).

Неподалеку находятся раскопки древнего поселения Тилис (Тилисос, Tylissos, участок открыт ежедневно с 8.30 до 15.00; 2 евро) с его тремя минойскими зданиями. К сожалению, почти все уникальные находки с этого места сейчас хранятся в Археологическом музее Ираклиона, а сами раскопки представляют собой лишь частично вскрытый археологами участок, прячущийся в тени сосен.

Восточный Крит
Покидая Малию, шоссе поворачивает вглубь острова к рыночному городу Неаполис. Чуть выше, за деревней Психро (Psykhro), начинаются наиболее сакральные места плато. Здесь, в невысоком горном хребте Дикти-Орос, находится гора Дикти (2148 метров), на склонах которой, в одноименной пещере, якобы родился Зевс-громовержец, верховный бог эллинистического пантеона. Диктейская пещера (Dhiktean) открыта ежедневно с 8.00 до 19.00 (вход 4 евро) и легкодоступна по хорошей тропе, ведущей от деревни Психро. К сожалению, часть её древней ауры давно «замазалась» неоновыми лампами и бетонными дорожками, но в глубинных частях с многочисленными сталактитами и сталагмитами до сих пор угадываются и груди Реи, вскормившей Зевса, и сам Зевс в облике младенца.

Самый большой курортный район Крита, город Айос-Николаос лежит на западном берегу залива Мерабелон. Некоторые туристы бывают явно удивлены, оказавшись в столь популярном курорте, не обладающем ни одним приличным пляжем вообще. Но Айос-Николаос скорее центр всего района, его ворота и столица ночной жизни, чем курорт сам по себе.

Поэтому многие сразу же отправляются на север, к приятным пляжам Элунды (Elounda) и живописной бухте Спиналонга, в которой лежит одноименный островок с древней крепостью (противостояла туркам еще 45 лет после того, как сам Крит пал), а на дне — античный город Олус, в хорошую погоду свободно просматривающийся через воды неглубокого пролива. Чуть севернее можно найти неплохой (хотя и маленький) пляж Плака, а в глубине острова — традиционную деревню Крица (Kritsa, 10 км западнее Айос-Николаоса) с её мастерскими народных промыслов и колоритными тавернами. На подъездном пути, в 2 км перед Крицей, возвышается прекрасная византийская церковь Панайия-Кира (открыта ежедневно с 8.30 до 17.30; 3 евро), внутри которой можно обнаружить самый полный набор византийских фресок XIV-XV веков на Крите (превосходные и очень дорогие копии продаются в магазине по соседству). Сразу от церкви дорога поворачивает к археологическому участку Лато (четверг — воскресенье с 8.30 до 14.30; 2 евро), где обнаружены большие руины дорического города и горной крепости того же периода. Затонувший город Олус был портом именно Лато, а дальше древняя дорога поднималась на плато Лассити, что говорит о том, что это был важный центр культа Зевса.

Южнее Айос-Николаоса дорога проходит мимо многочисленных бухт и мысов южного берега Мерабелона и тут же прижимается к берегу горами Трипти (Трифти), по имени которых обычно и называют весь восточный перешеек Крита. Первым относительно крупным поселением на этом пути будет зажатая в седловине между двумя невысокими пиками деревня Гурния, всего в 2 км от которой находятся руины наиболее полно сохранившегося минойского города на Крите, также условно называемого Гурнией.

Поблизости есть неплохой, хотя и скалистый пляж, но чуть восточнее, в бухте Пахия-Амос (Pahia Ammos, приблизительно двадцать минут пешком), лежат более комфортные берега и отличные таверны с морской кухней. Это — самая узкая часть острова, и отсюда дорога раздваивается, уходя поперек перешейка к Иерапетре на юге. А северная «ветвь» идет к Ситии, пробегая по скалистым склонам мимо неплохих берегов на мысе Мохлос (Mokhlos) и бухты Псира.

Сития — главный город и порт и относительно нетронутого туризмом восточного «края» острова Крит.

Главной точкой притяжения в этом районе является, несомненно, знаменитый пляж Ваи (Vai), лежащий восточнее Топлу и городка Палекастрон (Palekastron, 24 км восточнее Ситии). В этом месте кряжи гор Моди (539 метров) и Симода (422 метра) расходятся в виде буквы V, образуя уютную зеленую долину, выходящую на побережье залива Грандес в виде роскошного песчаного пляжа длиной почти 6 км. Однако главным украшением области является единственная во всей Европе естественная пальмовая роща, благодаря которой эта область имеет заповедный статус. Несмотря на это сам пляж 9 месяцев в году наводнен туристами, а потому общая картина довольно необычная — с одной стороны, здесь категорически запрещен кемпинг, совершенно нет отелей (большинство туристов ставят палатки на живописных скалистых мысах на севере и юге) и не очень благоприятная криминогенная обстановка, с другой — прекрасный песок и шезлонги под пальмами создают явную иллюзию карибских островов. Впрочем, остановиться и пообедать можно в Палекастроне или в крошечных деревнях Ангатия и Апевато, да и около самого пляжа, возле автостоянки, есть и таверна (впрочем, достаточно дорогая), и кафе, и даже туалеты.

В 20 км южнее лежит горный городок Закрос (Zakros, или Ano Zakros, то есть «Верхний Закрос»), вблизи которого обнаружен еще один дворец минойской эры.

Юго-восточное побережье Крита
Главная дорога от Ситии до южного побережья пересекает полуостров по целой череде живописных долин, выходя к молодому курорту Макрийалос (Makryialos) и столице всего южного берега — Иерапетре.

Сама Иерапетра — шумный современный сельскохозяйственный центр, довольно скучный, даже несмотря на продолжающуюся программу модернизации, которая очистила городской центр от ветхих домов и обновила набережную. Для отдыха здесь прекрасно подойдут довольно длинный пляж в нескольких километрах восточнее городской черты, по направлению к деревне Куцунарион, а также остров Гаидурониси (Gaidhouronisi, или Chrissi), лежащий в 16 км от побережья.

Небольшой приморский городок Миртос (18 км к западу от Иерапетры) является первым курортом вблизи города, который заслуживает реального внимания. После Миртоса главная дорога уходит вглубь острова, затрудняя сообщение с маленькими морскими курортами области — лишь у Кератокамбоса (Keratokambos) она снова выходит к побережью. Однако ничто не мешает достичь уютных бухт Терца, Сидония или Неа-Арви на катере и отдохнуть на пусть и скалистых, но очень живописных местных пляжах. В 10 км западнее Кератокамбоса лежит уютная бухта Цуцурос (Tsoutsouros) с неплохим пляжем из серого песка, рядом курортных отелей и пансионатов (впрочем, сама инфраструктура здесь пока развита слабо).

Южное побережье
Выходящая к побережью Ливийского моря южная часть нома Ретимнон в последние годы явно испытывает туристический бум. Некогда дикие и неприветливые берега, известные только своими скалами и вечно дующими с Африки иссушающими ветрами, за последние 20 лет превратились в целую череду неплохих пляжей, особенно популярных весной и осенью, когда северный берег Крита уже откровенно прохладен.

К лучшим курортным районам здесь принято относить деревню Плакиас (Plakias) с неплохим пляжем и целой вереницей ресторанчиков вдоль побережья, лежащий чуть выше неё в холмах городок Миртиос (Myrthios) с Taverna Plateia, которая славится своей кухней и самыми красивыми панорамами на острове, открывающимися с её террасы, деревню Превели (Preveli) с её неплохим пляжем Лимини и знаменитым монастырем (еще один центр сопротивления — на сей раз нацистам), а также живописную рыбацкую деревню Айия-Галини (Ayia Galini, Agia Galini), давно превратившуюся в вечно переполненный туристами пляжный курорт.

А вот прибрежная равнина к востоку от Айия-Галини, буквально скрытая под арками оранжерей и бетонными виадуками, считается одной из «самых тоскливых» на Крите. Но сразу за ней начинаются склоны Иды и развалины Феста, поэтому и здесь можно встретить немало транзитных туристов.

Западный Крит
Многочисленные памятники самой западной части острова Крита пока мало известны большей части туристов. Даже, несмотря на быстрое развитие туристической отрасли в регионе, запад остается (и вероятно еще долго будет таким) одной из наиболее пустынных частей Крита. Здесь почти нет песчаных берегов, курортных отелей и больших археологических участков. Но как место активного или экологического отдыха, причем вблизи от хороших берегов и исторических памятников, оно является непревзойденным.

Вокруг Ханьи
Древний город Ханья — второй по величине город Крита и его духовная столица.

К северу от Ханьи лежит большой полуостров Акротири (Akrotiri), часть которого занята ВМБ НАТО «Суда». Но северо-западная береговая линия полуострова быстро развивается как роскошный курорт — здесь можно посетить превосходный пляж Калатас около городка Хорафакия (Horafakia) и менее загруженный пляж Ставрос с его спокойной мелководной лагуной, а в глубине полуострова — монастыри Айия-Триада (Айия-Триас-тон-Дзангаролон) и Гувермету (Айос-Иоанис-Эримитос-Гувернетос), а также красивейшие руины монастыря Католико, буквально встроенного в скалистое ущелье над узкой гаванью.

Южный берег залива Ханья медленно превращается в один большой, но очень спокойный курортный район. В Айия-Марина есть прекрасный песчаный пляж, а виднеющийся на небольшом расстоянии от берега островок Айи-Теодори по местным легендам является морским монстром, превращенным Зевсом в камень за то, что он пытался проглотить весь Крит. Между городками Платаньяс (Platanias) и Колимварион (Kolymvari, Kolymvarion) почти нетронутый берег представляет собой сложную «мозаику» скал, песчаных берегов и устьев рек, пустынную и нередко очень ветреную, зато очень живописную благодаря зарослям аира (его здесь часто называют «критским бамбуком») и апельсиновым рощам. В Колимварионе дорога уходит в горы, пересекая основание полуострова Родопос (Rodhopou). Всего в 1,5 км от главной дороги здесь лежит монастырь Гонья, прославившийся своим сопротивлением туркам (ядра турецких пушек все еще торчат кое-где в стенах). А вокруг него сосредоточено еще с полдюжины древних монастырей и храмов разной степени сохранности (добираться до них проще всего из городка Родопос, лежащего почти в центре «долины монастырей»).

Но главная точка притяжения в окрестностях Ханьи — знаменитый каньон Самарья (Самарийское ущелье), лежащий в южной части нома, в 16 км от административного центра. Это самое длинное речное ущелье Европы — его длина составляет 16 км при ширине от 3,5 до 500 метров. Начинается оно с дорожки «ксилоскало» («деревянная лестница»), сбегающей круто вниз от южной губы равнины Омалос — урочища Гермата. Затем тропа ведет через почти альпийский пейзаж склонов горы Мелидау (2133 м), оставленную деревню Самарья (сейчас здесь офис заповедника Лефка-Ори) и далее вниз до самой узкой части, называемой «Железные ворота». В среднем темпе с остановками спуск займет всего пять или шесть часов, но необходима соответствующая обувь и одежда, поскольку погода в горах непредсказуема (хотя холодно здесь бывает редко). А вокруг простираются земли национального парка Лефка-Ори (открыт с мая по октябрь, вход 5 евро), созданного специально для охраны критской горной козы кри-кри и других животных и растений Белых гор. Поэтому кроме самого ущелья можно найти немало интересных мест и для других видов отдыха — в окрестностях деревни Омалос проложено много пешеходных дорожек в окружающие плато холмы, проходящих через самые живописные места области. 

Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми. Будьте с теми, кто заставляет вас улыбаться. Смейтесь, Любите пока живете… Не думайте о времени, не слушайте чужие мнение, и не думайте о том, что может быть потом...«Потом» может и не быть.